Мода 1941 года

Мода военных и послевоенных лет

В советской моде конца 1930-х гг. наблюдалось заметная тенденция к западному стандарту. Это было обусловлено тем, что в результате Пакта Молотова – Риббентроппа государства Прибалтики, часть Польши, Западной Украины и Бесарабия были заняты советскими войсками.

Это были территории с довольно развитой модной индустрией – там существовало некоторое количество высококлассных модных ателье, обувная и шляпная промышленность, продавались французские духи и т.п. Для советских военнослужащих, офицеров и, в особенности, их жен все это, как и само по себе обилие товаров и тканей, было большой новинкой.

Одним из самых элегантных городов на присоединенных территориях считался Львов. Как только он был занят, в него стали с большой охотой ездить на гастроли советские артисты, поскольку оттуда можно было привезти ткани, меха, одежду, сумки и аксессуары.

В 1940-м гг. в результате Финской войны в состав СССР вошла часть Финляндии. В городе Выборге (бывший финский Выппури), например, в это время уже были электрические холодильники.

Многие из этих городов к приходу советских войск были обезлюдевшими – например, финны, отступая, оставили Выборг неприкосновенным. Квартиры были наполнены мебелью, постельным и столовым бельем, гардеробы – одеждой, холодильники и кладовые – едой и т.п.

Анель Судакевич в модельном пальто из сукна, с подкладными плечами и в модной фетровой шляпе (1 фото)

По воспоминаниям участников событий известно, что при взятии Выборга было принято решение – основные части впустить в город только спустя три дня, а за это время всеми доступными средствами «лишить город буржуазного лоска», т.е. создать видимость разрухи и развала, а не буржуазного уюта и чистоты.

Это решение было продиктовано тем, что невозможно было заставить молчать такое множество солдат и военнослужащих, которые могли широко распространить информацию о том, что буржуазная жизнь, оказывается, гораздо комфортней, красивей и приятней советской. Аналогично развивались события и в Вильнюсе, Каунасе, Риге…

Советское руководство очень боялось непосредственного контакта с заграницей больших масс населения. Но, несмотря на все заградительные меры, полностью исключить этот контакт было невозможно, таким образом западные веянья в моде все-таки начали оказывать влияние на СССР.

Вторая мировая война стала знаковым событием, повлиявшим на все без исключения стороны жизни не только в СССР, но и во всем мире. Радикальное влияние оказала она и на мировую моду.

Мужчины повсеместно ушли на фронт – женщины остались одни. Им больше не для кого было одеваться, и не во что было одеваться, и стало вообще совершенно не до того, чтобы одеваться, поскольку на их плечи легли многочисленные суровые тяготы военного времени. Повседневная жизнь стала скудной, тяжелой и часто опасной – это естественным образом привело к тому, что люди стали одеваться так, чтобы быть незаметными. Определяющими качествами одежды стали ее функциональность, тепло, удобство, прочность и немаркость.

Силуэт женского костюма в годы войны становится военизированным. В частности, яркой приметой того времени становятся подкладные плечи в женской одежде. Они были предложены Эльзой Скиапарелли еще в коллекции 1935 г., и с наступлением войны заняли лидирующие позиции в силуэте, год от года расширяясь и увеличиваясь в размерах.

Фото. Ленинград, 1946 г. Заслуженная артистка Ленинградского театра музыкальной комедии Л.А. Колесникова в модном платье с подкладными плечами. Платье отделано муслиновым воротником в горошек и перламутровыми пуговицами; наряд дополняет кожаный черно-белый пояс.

Подплечики были обязательным элементом и летних блузок, и зимних платьев, и пальто. Своего апогея они достигли к 1947 г., когда были сметены новой волной предложенного Кристианом Диором New Look.

Главной тенденцией европейской женской моды 1940-х гг. было подражание тирольско-баварскому костюму – это происходило подспудно и не выражало никаких политических тенденций, характерную для этого стиля одежду носили одинаково широко как в Германии, так и в СССР.

В качестве основных элементов этого стиля можно назвать, в первую очередь, рукав-фонарик; а также блузки, сарафаны, сильно расклешенные вещи в талию длиной чуть за колено.

Ткань, в основном, использовалась в рисунок. Модным рисунком этой эпохи были мелкие цветочные букетики на штапеле, ситце, крепдешине. Но самым популярным рисунком военных лет был, конечно, горошек.

Фото. Манекенщица в стильной модели от Елены Ефимовой из ателье Художественного фонда, отражающей влияние западной моды. Фотография Г. Петроусова, «Советская женщина», 1946, №4.

Стрижки 1930-х гг. и укладки волнами вышли из моды автоматически по понятным причинам – парикмахерские закрылись, мастеров не было. Соответственно, волосы становятся длинными – чем короче волосы, тем чаще требуется обращаться в парикмахерскую для поддержания прически, а длинные волосы можно просто убрать, не прибегая к услугам мастеров.

Проблемы с уходом за волосами сформировали самую популярную прическу военных лет – кок надо лбом и пучок сзади, часто покрытый сеткой.

Макияж этого времени это, прежде всего, яркие губы – в эпоху дефицита мужчин манкость приветствуется, губы рисуются выше и ниже их естественных границ, что делает рот больше.

Выщипанные брови дополняли образ; как и сигарета или папироса – постоянная спутница трудных времен.

Чулки становятся дефицитом еще большим, чем в предыдущие годы – вплоть до того, что женщины рисуют карандашом на ноге шов и пятку, имитируя чулок на голой ноге. Альтернативой отсутствовавшим чулкам стали белые носочки. Платье с подкладными плечами, белые носочки и босоножки – типичный женский образ тех лет.

1940-е гг. – это эпоха обуви на платформе. Она была изобретена раньше, а исторически вообще восходит к античности и Древнему Китаю, однако именно в военные годы платформа обрела небывалую популярность, поскольку была доступным выходом из положения – ее можно было изготовить самостоятельно.

Большинство платформ этого времени выстругивались кустарным способом из липы, а затем на них набивались хлястики или союзки из ткани, обрезков кожи и т.п. Именно война ввела в обиход совершенно новые материалы для производства обуви – впервые в США появилась обувь из пластика – ведь вся обувная кожа использовалась на нужды армии.

По понятным причинам об украшениях в военные годы думали значительно меньше, чем до войны. Популярность приобрели украшения дутого золота, позволявшие из малого количества золота изготовить якобы массивное, а на самом деле пустое внутри изделие.

Фото.Кинозвезда Любовь Орлова в модном открытом платье с широкой многослойной юбкой в стиле моделей Кристиана Диора. Многочисленная бижутерия, золотые браслета и бриллиантовые кольца, грим, прическа и маникюр свидетельствуют о большей женственности в советской моде 1950-х гг. Фотография Г. Вайля. Москва, 1952 г.

Не менее популярной, чем тирольско-баварская, была во время войны испанская тема. Популярными мелодиями предвоенного времени были Рио-Рита, самба, румба и ча-ча-ча – танцы Карибского происхождения.

Особенно популяризировались они через США, где традиционна любовь ко всему заграничному. Поскольку от Европы США были отрезаны войной, их ближайшей испаноязычной заграницей оказались Куба, Ямайка и Мексика. Влияние испано-карибской темы в моде военных лет было очень велико и проявлялось в популярности ткани в горошек (традиционный андалусский орнамент); цветов и гребней в волосах.

Распространенные в это время тюрбаны тоже пришли не с мусульманского Востока, как можно было бы подумать, а с Кубы, где такими тюрбанами заматывали голову работницы на плантациях сахарного тростника.

Шляпы продолжали быть модными всю войну. Как только была снята осада Москвы и блокада Ленинграда, мастерицы-шляпницы поспешили вернуться из эвакуации с Урала, Волги, из Средней Азии и т.п. 1940-е гг. – это эпоха шляпниц-надомниц – в коммунальных квартирах «шляпные ателье» устраивались прямо в единственной жилой комнате мастерицы, которая служила и спальней, и мастерской, и салоном.

Фото. Киноактриса Людмила Целиковская в модном английском костюме с подкладными плечами. Модная фетровая шляпа убрана густой вуалеткой. Москва, 1947 г.

Военная мода в СССР разделялась на две категории – мода оккупированной зоны и мода тыла.

Многие территории были в оккупации два года – значительный срок, в течение которого местное население контактировало с немцами, и, так или иначе, происходил обмен информацией и привносились западные взгляды.

На всех оккупированных территориях фашисты массово открывали недорогие кинотеатры, в которых постоянно демонстрировались немецкие фильмы, в основном развлекательного характера, с типично немецкими звездами, как Марика Рекк. Эти фильмы были призваны приучить население оккупированных территорий к образу уютной и красивой немецкой жизни.

В тылу работали другие пути проникновения идей западной моды.

Начиная с 1942 г. Красный крест Америки, помогая СССР, стал присылать вещевые посылки с американской одеждой. Это были ношеные вещи, которые присылались мешками совершенно бесплатно и бесплатно же распределялись на местах – в учебных заведениях, на заводах, в больницах и т.п.

Это были вещи совершенных новых для СССР фасонов, из неизвестных здесь тканей.

Таким образом, несмотря на нежелание советского руководства, Запад вторгся в СССР своими модными идеями. Произошел контакт с западным миром, обогативший и расширивший кругозор советского человека.

Фото. Актриса немецкого кино Мади Раль в белой блузке с пышными рукавами в баварском стиле и в клетчатой укороченной юбке. Мюнхен, 1941 г.

Даже во время войны продолжали выходить советские журналы мод. Самым популярным был журнал «Модели сезона», который выпускался черно-белым на оберточной бумаге в карманном формате. В нем были представлены перепечатки из американских и, как ни странно, немецких модных журналов.

Описываемыми в этих журналах модными тканями были панбархат и паншифон (шифон с бархатным рисунком); крепдешин, креп-жоржет и креп-марокен. Многие из этих тканей уже в 1944-м г. стали появляться в комиссионных магазинах – это были первые трофеи из Венгрии, Чехословакии, Румынии, Маньчжурии, Харбина и т.п.

Трофеи и трофейная мода вообще были совершенно выдающимся явлением послевоенного времени. Взорам советских солдат, входящих в европейские страны, представал совершенно невиданный образ жизни и такие предметы материального быта, которых никто не мог себе даже представить. На родину, в СССР, хлынул настоящий поток трофеев – везли абсолютно все – предметы мебели, одежды, посуды, быта…

Добравшись до СССР, эти предметы расходились по комиссионным магазинам и толкучим рынкам. Толкучие рынки были организованы уже в конце войны на подмосковных железнодорожных станциях. Многие товары, дотоле совершенно недоступные в СССР, массово стали продаваться.

Фото. Солистка Большого театра Наталья Шпиллер в модном трофейном костюме с отделкой из чернобурок и в стильном бархатном тюрбане с мантильей из вуали. Вена, 1945 г.

Именно с незнакомством советских людей с западными предметами связаны некоторые курьезы трофейной моды – например, известны случаи, когда роскошные предметы белья, вроде богато декорированных пеньюаров и ночных сорочек, принимались за вечерние туалеты и одевались в этом качестве. Кроме собственно предметов туалета в СССР попало и большое количество западных журналов о моде, кино, открыток с изображениями кинозвезд и т.п., что, конечно же, тоже оказало сильное влияние на манеру одеваться.

Образ «трофейной красавицы» стал самым модным.

Одним из шикарных модных аксессуаров стали трофейные часики и украшения. Самыми популярными трофейными украшениями были красные гранаты чешского происхождения. Наступил бум на все меховое — в послевоенные года было просто необходимо иметь меховой ток, воротник, муфту, горжетку и т.п.

Нельзя не сказать и о колоссальном влиянии трофейных кинолент. Западные кинозвезды — Лоретта Янг (Юнг), Марика Рекк, Зара Леандер и др. — стали модными символами и образцами для подражания. Отечественные киноактрисы — Марина Ладынина, Лидия Смирнова, Людмила Целиковская, Любовь Орлова, Зоя Федорова, Татьяна Окуневская и др. — также оформляли свою внешность, подражая западным звездам, их гриму, прическам и манере одеваться.

Под влиянием большого притока информации и товаров, мода послевоенных лет стала значительно более женственной и изысканной, чем в предыдущий период. Можно констатировать, что в результате войны советская мода претерпела заметное обуржуазивание; женщины стали выглядеть более ухоженными, больше интересоваться своими нарядами и внешним видом.

Фото. Советская туристка из состава делегации Минкультуры во время поездки в Италию в модном полосатом платье с нижней юбкой из капрона. В руках — элегантная сумка на длинном ремне. Италия, 1954 г.

Непродолжительное время после окончания войны в СССР, впервые за все годы советской власти, было благосклонное отношение к иностранцам-союзникам – американцам, англичанам, французам.

Именно в это время в СССР появляются первые «стиляги» – молодые люди, подражающие западной моде.

Они всеми способами доставали и выменивали американские туфли и другую одежду, слушали американский джаз и танцевали буги-вуги. Уже в 1947-м г. они подверглись критике в журнале «Крокодил».

Краткий период «братания» с союзниками быстро закончился, наступило время холодной войны. Всех иностранцев из страны выслали, а с проявлениями западной моды вновь стали беспощадно бороться. Апофеозом стиляжничества и преступной идеологии был объявлен, в частности, предложенный в 1947 году Кристианом Диором стиль. Одним из основных «вредоносных» качеств этого стиля была его сексуальность, которая, как известно, всегда признавалась советской идеологией практически преступлением.

В журнале «Советская женщина» в том же 1947-м году было опубликовано письмо с большим количеством подписей под названием «Дадим отпор западным модам». Вслед за этим подобные «письма» и публикации прокатились широкой волной по советской прессе, в них объяснялось, насколько неидейно, ненужно и вредно советской женщине копировать западные образцы.

В 1944-м году в СССР открылся и стал издавать свой журнал Всесоюзный дом моделей на Кузнецком мосту.

Фото Группа стиляг в модных платьях и лаковой обуви на низком каблуке. Москва, 1958 г.

На рубеже 1949-1950-х гг. состоялся визит в СССР Мао Цзэдуна – началась эпоха Великой дружбы СССР и Китая, продлившаяся до конца 1950-х гг. Началась крупномасштабная торговля с Китаем, которая позволила одеть население СССР в продукцию китайской легкой промышленности.

В СССР хлынул поток т.н. «китайского ширпотреба» – вещей, которые поразили воображение советских людей, поскольку были яркими, цветными, качественными, доступными по цене и никогда прежде в СССР не виданными. В быт и гардероб советских людей широко и надолго вошли товары китайского производства.

Мужская мода этого периода 1940-1950-х гг. также подверглась значительным изменениям. В результате войны в СССР появилось много высококлассных мужских портных-евреев, ставших беженцами с западных территорий, спасаясь от фашизма.

Все советское руководство после войны одевали портные-евреи из Польши и Литвы. Главным портным советской элиты был портной Зингер. Обувь для советской элиты изготавливали обувщики-армяне из числа тех, которые вернулись в СССР после войны из Сирии и Ливана.

Мужская мода менялась не так быстро, как женская. Трофейное влияние коснулось ее, главным образом, в области тканей и покроя пиджаков. В 1940-е гг. распространилась мода на рубашки с мягкими воротниками без галстука.

Фото. Модель из коллекции Christian Dior в новом стиле New Look, Париж, 1947 г.

Стиль New Look, предложенный в 1947-м г. Кристианом Диором, несмотря на все гонения, все же окольными путями проник в СССР, хотя и потребовалось на это от шести до десяти лет. Этот стиль предлагал совершенно новый женский силуэт – без подплечиков, с покатыми плечами; с бюстом, поднятым благодаря грации; сильно утянутую талию и очень широкую юбку в 1,5-2 солнца на подъюбниках. Поначалу новый силуэт был встречен в штыки не только в СССР, но и на Западе.

Общество, привыкшее за годы войны к достаточно мужественному облику женщины – боевой подруги, было не готово воспринять новый образ, являвший собой воплощенную утонченность и женственность. С неодобрением после долгих лет материальных тягот и дефицита товаров воспринимался и колоссальный расход ткани, который требовался на изготовление этих многослойных сверклешеных юбок. Не говоря уж о том, что New Look требовал от женщин поменять весь свой гардероб – обзавестись нижними юбками, грациями, чулками, трусиками-бикини, туфлями на шпильке и т.д., сменить прическу и обеспечить тонкую талию.

Однако, несмотря на все это, новый стиль был обречен на успех, поскольку женщины, лишившиеся в войне огромного количества мужчин, были поставлены в условия жесткой конкуренции, победить в которой могли только самые сексапильные, а именно сексапильность и была гвоздем стиля New Look.

В 1949-м г. Кристиан Диор предложил и узкий силуэт, который, конечно же, был также с негодованием осужден советской идеологией как буржуазный, развратный и неподобающий женщине – строительнице коммунизма.

В 1955-м г., уже при Хрущеве, в Дом Кристиана Диора пришел Ив Сен-Лоран, который ввел в моду крупные банты, гипюр и силуэт линии Y.

В СССР ни о каком New Look’е не могло быть и речи вплоть до смерти Сталина в 1953-м г. Да и позднее все это по-прежнему оставалось вне кругозора советской женщины, представления о моде которой продолжали ограничиваться трофейной и китайской модой.

В наше время сложно представить эпоху тотального дефицита или нехватки определенной группы товаров.

Но, как не странно, именно сейчас, когда прилавки магазинов ломятся от изобилия товаров, предугадывая и удовлетворяя запросы потребителей, вновь растет популярность на стиль и моду военного времени прошлого века. Вот почему платья 40-х годов снова на гребне популярности.

Сегодня мы расскажем вам о том, каковы принципиальные отличия фасонов платьев в стиле 40-х, почему и как зародился этот стиль, кто шьет и кто носит такие платья в наши дни и кому идет подобный образ.

Платья в стиле 40х: ключевые признаки

Работающей женщине приходилось проводить весь день за прилавком магазина, в офисе, у школьной доски, у фабричного станка. Все эти обстоятельства и необходимость посвящать себя обеспечению своей семьи в сложное военное время, привело к упрощению фасонов и появлению практичных и удобных силуэтов.

Ключевыми признаками ретро моды 40 годов на платья можно считать следующие моменты:

  1. Выраженная линия талии. Практичная деталь гардероба — ремень или пояс позволяла надежно закрепить наряд. Практически все платья того времени фиксировались на поясе с помощью ремешков, пуговиц, крючков, застежек или вытачек.
  2. Отсутствие пышных юбок. В связи с тотальным дефицитом материалов для производства тканей и готовых излелий, во многих странах на законодательном уровне было принято решение об изменении фасонов готовых изделий, с целью сократить расход материалов на 1 единицу. Нижняя часть платья не была пышной, но и не напоминала фасон карандаш, лишь слегка расширялась к низу, напоминая трапецию.
  3. Расширение линии плеч. Для того, чтобы сделать фигуру более пропорциональной, и соблюсти настроение масс в военное время, дизайнеры увеличили ширину линии плечей с помощью подплечников, придав женской фигуре силуэт песочных часов и в то же время сделали платья 40 45 годов похожими на военную форму.
  4. Длина готового изделия — до середины колена или чуть ниже.
  5. Рукава преобладали короткие фасона фонарик, либо длинные расклешенные. Отсутствие рукавов на платьях в стиле 40 годов было заметно среди вечерних моделей и практически полностью отсутствовало в повседневной моде.

Цветовая гамма в платьях 40 годов

В военное время было не до изысков, однако пастельная гамма также не приобрела поплуярность, в виду своей непрактичности. Преобладали простые оттенки:

  • напоминающие цвета национального флага (красный, темно-синий, белый — в США, Франции, Великобритании);
  • оттенки травы и земли (припыленный красный, медовый желтый, травянисто-зеленый);
  • вся гамма военной формы (цвет хаки, светло-коричневые, кофейные, приглушенно зеленые с оттенком желтого, серо-зеленые цвета).

Для шитья платьев в 40-е годы использовали легкую шерсть, костюмные смесовые ткани для холодной поры, хлопчатобумажные материалы, ацетатный шелк для повседневных нужд, а также легкий шифон и тонкие виды искусственного шелка для вечерних нарядов.

Стильи платьев 40-х годовСинее платье 1942 года

Для выделения выгодных частей фигуры использовались контрастная окантовка, например бежевые или белоснежные банты на однотонном, черном или темно-синем платье. Часто наряды украшались контрастным кантом по линии обтачки изделия, рядом пуговиц контрастного цвета.

Среди узоров тогдашнего времени приветствовались цветочные мотивы с мелким рисунком на нейтральном пепельно-желтом, салатовом, голубом фоне, а также мелкий цветочек или ягодный принт в виде вишенок на темно-синем, бардовом, коричневом, черном фоне.

Кроме того, вошел в моду гороховый принт. Чаще всего можно было встретить черно-белое, красно-белое сочетание горошин небольшого размера.

Абстракции, геометрия и градиентные переходы были не в моде в виду сложности изготовления и неуместности в то время.

Фасоны платьев 40 годов

Мы собрали 10 наиболее популярных фасонов платья 40 годов фото которых позволяют оценить разнообразие тогдашней женской моды в условиях тотального дефицита, нехватки средств к существованию, не говоря уже о покупке нарядов. И всё же, дамы находили возможность оставаться привлекательными и женственными, перешивая старые вещи согласно формирующимся канонам моды тогдашнего времени.

Платье 40х с английской блузой

Особенностью такого фасона являлось наличие крупных пуговиц спереди изделия, драпированные рукава, присобранные на манжетах и возможность регулировать уровень декольте, с помощью расстегнутых пуговок.

Также передняя полочка была снабжена драпировками, что позволяло оставлять место для груди, не прибегая к вытачкам.

Такой фасон оказался настолько удобным и подходящим для любого возраста, что продержался в фаворитах вплоть до 50-х.

Отличительные черты фасона: пуговицы на передней полочке, отложной воротник

Платье в стиле 40 годов на пуговицах

В отличие от предыдущего варианта, роль пуговиц в этом фасоне зачастую была декоративной. Платья 40 х годово нередко украшали одним а то и двумя рядами пуговиц по всей длине изделия. Это придавало силуэту большую рельефность, подчеркивая изгибы бедер и груди а также, тонкую талию.

Юные девушки предпочитали платья с круглыми воротниками в стиле Питера Пена, подчеркивающими кукольный образ, в то время как зрелые дамы выбирали фасоны платьев 40 годов с традиционным рубашечным воротником.

Платья 40х с запахом

Многие всерьез уверены в том, что платье с запахом ввела в моду Дайан Ферстенберг. однако уже в военное время такой фасон был популярен в повседневном быту.

Чаще всего запах фиксировался боковой застежкой, создавая М-образный вырез на горловине, без воротника.

Некоторые платья 40 годов фасон с запахом имели лишь в верхней части, в то время как юбка оставалась цельной, другие — напоминали по крою халат и застегивались сбоку с помощью пуговиц или пояса.

Драпированные платья 40 годов

Присобранные рукава, передняя часть полочки отвлекали взгляд от несовершенных частей фигуры и позволяли сместить акцент на талии, даже если её не было и в помине. Драпировки на рукавах придавали фигуре пропорциональность, складки на груди визуально увеличивали её, скрывая нехватку объемов.

В стиле свинг

На фоне военной обстановки молодежь того времени пыталась всячески отвлечься. И удачным способом являлись танцы в стиле свинг. Зарождение буги-вуги, бальбоа, линди поп пришлось на 40-е годы. Платья для таких танцев должны были привлекать к себе внимание, сохраняя рамки приличий.

Примеры фото платьев в стиле Свинг из моды 40 годов

Пышный низ и облегающий верх с короткими рукавами — характерный признак платьев в стиле свинг эпохи 40-х годов.

Отличительная сообенность платьев 40-х в стиле Свинг: расклешенный низ, короткие рукава или их отсутствие, яркие принты и наличие нижней юбки для создания воздушного силуэта

Платье 40-х фото в морском стиле

1940 год ознаменовался выходом мелодраммы Kitty Foyle с Джинджер Роджерс в главной роли. Одноименная героиня блистала в платьицах темного цвета и контрастной окантовкой в морском стиле. Девушки той эпохи всячески копировали стиль персонажа, что породило название целому стилю платьев 40 годов — Kitty Foyle. У нас подобный стиль ассоциируется с морским флотом, благодаря темно-синему цвету и светлой контрастной окантовке.

Стиль героини одноименного фильма Китти Фойли в платьях 40-х годов: темно-синй цвет, белая окантовка, воротник и пуговицы,

С баской

В 40 е годо платья с баской пользовались популярностью в женщин в формах. Благодаря втаченой короткой юбке поверх платья, именуемой, баской, удачно скрывался животик и подчеркивалась линия талии. Подобный фасон пользовался возрожденной популярностью в начале 80-х прошлого века и не так давно, несколько лет назад.

В стиле дирндль

Именно так называется национальный женский костюм Баварии. Он являет собой присобранную блузку светлого оттенка, с длинными или короткими рукавами фонариками и контрастную по цвету нижнюю часть, иногда являющуюся сарафаном. В таком платье можно было щеголять по выходным, прогуливаться с молодым человеком и заниматься домашними делами.

Платье сарафан с воланами

Еще одна разновидность платья с сарафаном, напоминающим фартук, была прерогативой домохозяек. В таком виде женщины проводили большую часть свободного времени у себя дома. Фартук декорировался воланами и позволял сочетать различные образы, чередуя цвета блуз.

В стиле пин ап

Во времена, когда фасон карандаш еще не приобрел всеобщую популярность, женщинам всё же хотелось выглядеть соблазнительно и подчеркнуть красоту изгибов собственного тела. Платья в стиле пин ап успешно справлялись со своей задачей, благодаря облегающему крою нижней части, жесткому каркасу, позволяющему втянуть излишки в талии и животе в облегающий верх, подчеркнув грудь и красоту рук.

Отличительные особенности платьев 40-х в стиле пин-ап: сочетание белого, красного, темно-синего, облегающий фасон, комбинации контрастных цветов в нижней и верхней части.

Чаще всего, платья в стиле пин ап выполнялись двухцветными, напоминая блузку и юбку, визуально разделяя фигуру на верхнюю и нижнюю часть.

Как можно заметить, фасон платьев 40 годов не слишком разнообразен в нижней части, в то время как верхняя часть имела немало вариаций в дизайне, что позволяло обеспечить спрос среди женщин различного возраста и комплекции.

Вечерние платья 40 годов фото

Невзирая на тяжелое экономическое положение по обе стороны Атлантического океана, среди покупателей всегда оставались люди, имеющие возможность покупать дорогие вечерние платья в 40 годах.

Вечернее женское платье 40 х годов чаще всего имело удлиненный слегка расклешенный силуэт, с выраженным декольте, зачастую, обнаженной спиной. Такой наряд отлично дополняли натуральные меха, длинные перчатки и надежное мужское плечо, в компании автомобиля и личного водителя.

На фоне повседневных фасонов, вечерние наряды тогдашнего времени оставались роскошными и недосягаемыми для обычных модниц.

Чаще всего их приобретали и заказывали жены высокопоставленных чиновников, воротил тяжелой военной промышленности, медиа-магнатов и политиков. Однако выбор коллекций в военное время всё же не мог похвастаться великолепием 30-х и буйством фантазии дизайнеров начала 50-х.

Надеемся, наша статья помогла вам разобраться в моде 40 х годов на платья фото которых мы бережно и скрупулезно собирали со множества винтажных ресурсов, чтобы внести ясность в данную тему раз и навсегда.

В апреле 1944 года, спустя два месяца после освобождения Ленинграда от блокады, на Невском проспекте был открыт первый в Советском Союзе Дом моделей одежды (ЛДМО). Он разместился в доме номер 21, построенном в 1911-12 гг. по проекту архитектора М. С. Лялевича для магазина фирмы мехов и меховых изделий Ф. Л. Мертенса.

Война ещё не кончилась, но люди хотели красиво одеваться, прежде всего конечно, женщины. Они устали от войны: «сапоги, ну куда от них денешься, и зелёные крылья погон». А тут трофейные фильмы: «Большой вальс», «Девушка моей мечты».

В СССР всё было централизовано, и для швейной отрасли Ленинграда был нужен уже не просто Ленлегпромснаб и Леншвейсбыт, а управление модой. Дом моделей собрал под своей крышей модельеров и мастеров, которые разрабатывали модели и целые направления для швейных фабрик. Здесь создавались выкройки и пилотные образцы, включая все аксессуары. Делали не только pret-a-porte, но и haute couture (после «оттепели» успешно показывали коллекции за рубежом). Выпускались свои издания. Быт 1950-х годов в каждой семье включал мамины журналы мод как непременную составляющую.

Что бы там ни говорили, мода в Советском Союзе была!

Демонстрация пальто и вечернего платья.1968 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

Весенние комбинированные костюмы из новых шерстяных тканей.1968 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

Весенние комплекты из шерстяных тканей. 1978 г. Фотохроника ТАСС/Юрий Белинский

Демонстрация плаща с застежками-молниями и платья с ярким галстуком. 1968 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

Демонстрация брючного костюма с ярким шарфом.1970 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

Демонстрация костюма из твидовой ткани с удлиненной юбкой и коротким жакетом до талии. 1970 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

Демонстрация молодежных комплектов со шляпой-канотье. 1970 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

Элегантный ансамбль, состоящий из платья и жакета. 1968 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

Демонстрация оранжевого платья с льняным шарфом. 1970 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

Демонстрация легкого платья из капрона с модным рисунком, дополненного легким шарфом из шифона. 1970 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

Демонстрация сарафана в духе старинной одежды (справа) и летнего наряда для отдыха. 1970 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

Демонстрация молодежного платья из красного вельвета. 1969 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

Демонстрация летнего платья и удлиненного жакета из шелка. 1970 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

Демонстрация укороченных пальто в комплекте с платьем и костюмом. 1968 г. Фотохроника ТАСС/

Демонстрация ансамбля, состоящего из брюк типа “Гольф” и пелерины. 1971 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

Ленинградский Дом моделей.Демонстрация летнего костюма с белой панамой. 1970 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

Демонстрация костюма и платья по русским мотивам. 1969 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

Демонстрация костюма из уплотненной ткани. 1968 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

Демонстрация молодежного брючного костюма в комплекте с блузой из ситца. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

Демонстрация молодежного платья из маркизета.1969 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

Демонстрация платья из зеленого сукна с удлиненным жакетом.1969 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

Ленинградский Дом моделей. Демонстрация сарафана из яркого ситца в русском стиле. 1970 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

Демонстрация элегантного ансамбля. 1972 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

Демонстрация ансамбля, дополненного красным беретом.1972 г. Фотохроника ТАСС/П.Федотов

LiveInternetLiveInternet

Цитата сообщения Natasha_Leonova В контексте фильма, самого любимого фильма…

«Послевоенная мода в зеркале народного кино-хита.
… реконструкция быта конца 1940-х гг. Платье с крупным растительным рисунком.

Вот, например, всеми любимая героиня — Манька Облигация — одета в крепдешиновое (или шёлковое) платье в цветочек. Яркие сочные цвета послевоенной моды историк моды А.Васильев назвал экзотическим эскапизмом . Судя по покрою, платье пошито в середине 1940-х гг. и, возможно, трофейное… Типичный для эпохи приталенный силуэт с расклешёной юбкой и фиксированными плечиками.
Мария Афанасьевна Колыванова пишет оперу. Опер-уполномоченному, то есть…
В моде середины 1940-х годов — тщательно выщипанные брови, длинные ресницы, чётко выраженные скулы и акцент на губы.
Помада была всех оттенков красного — ярко-красный, вишнёво-красный, кирпично-красный, оранжево-красный, тёмно-красный… Чуть менее популярны были малиновые и оранжевые помады. Чулки, которые также щедро демонстрирует Манька, вероятно, изготовлены из ‘fil de Perse’ — так называемой «персидской нити». Это была шелковистая пряжа, используемая для элитных дорогих трикотажных изделий. Кстати, в США первые нейлоновые чулки появились в продаже в 1940 году.
Западная реклама губной помады.
Браслет-змейка, скорее всего, не мог быть «старше» 1890-х годов: в эпоху Модерн (она же — Art Nouveau) змея была одним из любимых символов (и мотивов для создания ювелиных украшений)… Возможно, он даже «моложе», и относится к эпохе Art Deco.

Послевоенные шляпки.

Эта эпоха характеризуется большим интересом к женским головным уборам. Их художественное изготовление было делом индивидуальных шляпниц – надомниц, которые по журнальным рисункам создавали современные и актуальные в то время модели. Дамский головной убор 1946-1948 гг. — это небольшая, искусно выполненная шляпка, имевшая исключительно декоратиные цели. Носили такое чудо, сдвинув набок, к одному из ушей. В шляпной моде — нарочитая асимметрия: к примеру, пёрышки и ленточки только с одной стороны…

В моде — вариации на тему берета…

«Угостите даму спичкой, гражданин начальник!» В 1940-е годы папироса и сигарета стали спутником жизни многих женщин и курили, разумеется, не только развесёлые «мурки», но и работницы фабрик, директорши предприятий, вагоновожатые и докторицы. Это было связано с тем, что во время и после войны женщины были вынуждены «играть по мужским правилам»…
Модную длину волос, помимо М.А. Колывановой,

демонстрирует манекенщица Галина Суворова.
Самой популярной длиной волос становиться длина по плечи (или чуть короче) с легкой завивкой на бумажные «папийотки». Среди обеспеченных дам в моде локоны и замысловато уложенный «валик» надо лбом.

Сообщница Ручечника, как раз, работает в образе обеспеченной дамы с хорошо сделанной, профессиональной завивкой.

http://www.youtube.com/watch?v=xytEaQAwuRY
Тщательно причёсанные девушки середины 1940-х гг. — неизвестная pin-up girl

и гражданка С.П. Волокушина.

После войны пользовались широким спросом трофейные товары. Писатель Эдуард Лимонов в своей книге «У нас была великая эпоха» так описывает сложившуюся после войны ситуацию: «На барахолках страны приземлились и пошли по рукам платья, костюмы, пальто для всех полов и возрастов — «трофейное барахло», вывезенное солдатами в вещевых мешках из покорённой Германии… Каталогом и гидом для путешествий по морю кожаных тирольских шорт, румынских, итальянских и венгерских военных пальто и детских берлинских костюмчиков служили американские фильмы… Глядя на голливудских девушек и суровых гангстеров в двубортных костюмах и шляпах, запоминала русская молодёжь модели одежды.»
Часто трофейное барахло, снятое с чужого плеча, не могло сидеть идеально.

Для того, чтобы привести в соотвествие немецкий пиджачок и советскую фигуру, существовали эти самые Верки-модистки.

Верки жили бедно … особо не разбирались, что за шмотьё им притаранил очередной клиент — оно могло быть честно отнятым у какой-нибудь Фредерики-Августы на подступах к Потсдаму, а могло быть и вынесено из квартиры профессора или генерала… Перешитое Веркой пальто — с подкладкой от одного и лисьим воротником от другого — поступало в оборот и уже доказать что-либо не представлялось возможным.

Трофейные открытки с многочисленными и незнакомыми дивами UFA также имели авторитет модных журналов. Костюмы и причёски, в лучшем случае, 1944 года, воспринимались как приметы красивой жизни. Создатели фильма «Серенада Солнечной долины» были бы крайне удивлены, узнав, что костюмы из этого фильма этак до 1950 года будут восприниматься в СССР, как весьм актуальное шмотьё (все эти свитера «с оленями»).
В «домашней» моде — широкие шёлковые халаты «с драконами» — типа кимоно. Правда, носили их отнюдь не работницы фабрик…
Из статьи американского журналиста: «Среди женщин – шляпка на голове – признак хорошего заработка; менее обеспеченные носят шали или платочки завязанные узлом на головой.

Самые модные женщины – студентки университета, переводчицы, журналистки, доктора – тоже носят чулки из вискозного шелка и не скупятся на губную помаду. Салоны красоты и маникюрши пользуются большим спросом, так же как и парикмахерские – которые как и в царское время называются старинным названием, означающим «изготовитель париков»*
*Имеется в виду слово парикмахер (от нем. Per cke — парик и machen — делать какую-либо вещь, готовить) — пришло в русский язык в XVIII веке именно в значении «делатель париков».

В фильме «Место встречи…» советское общество 1940-х показано , как весьма неоднородный и неоднозначный социум. Так, помимо «светлых сил» во главе с МУРовцами, бывшими фронтовиками и милыми девочками из пед.ВУЗов и противостоящих им ворам — бандитам, есть ещё один «мир». Это мир маникюрш, модельерш, артисток и манекенщиц — мир, скажем так, весьма тухловатый и не вполне советский. Так, сделать подружкой Фокса учительницу было бы просто немыслимо, а вот модельером или артисткой — запросто!

И вот красивая дева Соболевская показана таким образом, чтобы все поняли — она, разумеется, нам не враг, но и не особо друг. Она ходит в косметической кремовой маске, всегда нарочито-хорошо одета и любит романтические приключения (в виде Фокса). Фрагментарно показана и демонстрация мод — тоже какое-то «не наше» зрелище. Убитую Ларису Груздеву, от которой муж сбежал аж на Лосинку, тоже, вероятно, была красивой и модно одетой дамой. И очень ценила мужественную мужскую красу (опять же — в виде Фокса).
[
Начало борьбы с влиянием зарубежных мод связано, безусловно, с изменением главной тенденции в женском силуэте и возникновением в Париже зимой 1947 года «нью лука», революции в силуэте платьев у Кристиана Диора. Новый силуэт заставил бы в одночасье изменить все модели и выкройки для массового и серийного производства, при этом увеличить расход ткани. К чему ни советская мода, ни советская промышленность не была готова. Таким образом, тяжелые подкладные плечи и укороченная длина юбок еще долго царствовали в гардеробе советской женщины. Ну и «борьба с космополитизмом» также внесла свою лепту в развенчание чуждых нам силуэтов.

Отличительной чертой модного мужского силуэта того времени были широкие подкладные плечи, как у пиджаков, так и у верхней одежды. Рубашки носились как однотонные, так и в полоску, с небольшим воротником и галстуком. Причём был актуален широкий силуэт, как будто вещи несколько великоваты. Важным аксессуаром каждого интеллигентного или руководящего мужчины была фетровая шляпа. Тогда же прозвучал вопль мещанки: «А ещё шляпу надел!»
Особым шиком считалось ходить в военной форме, и не только потому, что больше одеть было нечего. Фронтовики были самыми желанными гостями и женихами: нормальное желание женщины — выйти замуж за воина. Победителя!

Более того, люди в военной форме казались вне всяких подозрений — в народном сознании они символизировали абсолютное добро.

Поэтому-то Фокс и прикидывался офицером-фронтовиком.
Актуальны мужские кожаные пальто и куртки — необязательно трофейные или американские. Некоторые доставали кожанки своих отцов. В чёрном кожаном пальто мужчина выглядит значительнее — людям в коже приписывается властность и жёсткость.
Особый шик — чёрное кожаное пальто, символ мужественности и власти.
…Одновременно с этим в мужской моде всё больше чувствовались “блатные “ тенденции. Дворовая культура порождала особую атмосферу — её жертвами становились, прежде всего, дети и подростки. Полностью предоставленные сами себе, они с удовольствием примеряли на себя роли «жиганов». В «блатной» моде — кепочка, противостоящая интеллигентской шляпе. Типичный прикид хулигана тех лет — синяя кепка-малокозырка, смятые «в гармошку» хромовые сапоги, белый шарф и, конечно, зуб-фикса.
«Мент» одет по типичной «блатной» моде, бандит одет как дипломат — в велюровый пиждажок…

Элегантный Петр «Ручечник»
Мир малолетних хулиганов той эпохи — это отдельная тема для целой книги, потому что через эту «романтику» проходили не только те, кто потом влился в дружные ряды «щипачей» и «медвежатников», но и дети из вполне приличных семей. Среди дворовых мальчишек считалось особым шиком не просто хулиганить, но и водиться с местными урками, покуривать и, разумеется, держать голубятню. Всё это вкупе с «тюремными» песнями, татуировками, словечками составило особый пласт городской послевоенной культуры.

Связано это было не только с тем, что огромное количество людей проходило через ГУЛАГ и привносило в свой быт «блатную феню» и прочие атрибуты своей отсидки. Виновата и беспризорность, и безотцовщина, и невозможность работающих матерей заниматься своими детьми. Мир бандитов манил детей точно также, как мир героев Майн Рида или Луи Буссенара — риск, погони, драки, презрение к боли, ненависть к навязанным авторитетам и так далее.

Связано это было не только с тем, что огромное количество людей проходило через ГУЛАГ и привносило в свой быт «блатную феню» и прочие атрибуты своей отсидки. Виновата и беспризорность, и безотцовщина, и невозможность работающих матерей заниматься своими детьми. Мир бандитов манил детей точно также, как мир героев Майн Рида или Луи Буссенара — риск, погони, драки, презрение к боли, ненависть к навязанным авторитетам и так далее.
Помните атмосферу кинотеатра, куда зашли Шарапов и Промокашка? Тогда перед сеансом пели эстрадные исполнители — эту особенность подчеркнул Говорухин, выведя в эпиходических ролях Наталью Крачковскую и Зиновия Высоковского. Показано с ностальгической иронией — два немолодых и не слишком талантливых певца играют на маленькой сцене «любовное свидание». Пение перед сеансом считалось чем-то вроде «второго сорта», как и пение по ресторанам.
Фильмы, которые смотрели советские граждане 1940-х, делились на два типа — «наши» — их было мало (в основном — довоенные) и «трофейные» (их было гораздо больше). Правда, в эту категорию почему-то попадали и американские кинокартины, которые трофейными, собственно, не являлись. Невероятно популярны были «Тарзан», «Сестра его дворецкого», «Серенада Солнечной долины», «Судьба солдата в Америке».
…Из немецких — «Девушка моей мечты» и «Индийская гробница». По-прежнему любимы картины «Большой вальс» и «Петер» — их демонстривали в СССР ещё до войны, однако, они не потеряли своей актуальности. Итак, мальчики во дворе играли в Тарзана, девочки покупали на «толкучке» трофейные открытки с Диной Дурбин, Марикой Рёкк, Джаннет Макдональд.
В фильме постоянно произносится словосочетание «продовольственные карточки».
14 декабря 1947 года было принято Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары». Через два года после окончания войны, невиданной по своему напряжению и жертвам, СССР оказался в состоянии отменить вызванное войной нормированное снабжение населения продуктами питания и промышленными товарами и перейти к нормальной развернутой советской торговле.
«

Большое спасибо: Vika

«Место встречи изменить нельзя» — пятисерийный телевизионный фильм, снятый в СССР режиссёром Станиславом Говорухиным по роману братьев Вайнеров»Эра милосердия».

В ролях:

  • Владимир Высоцкий — капитан Глеб Георгиевич Жеглов, начальник отдела МУРа по борьбе с бандитизмом
  • Владимир Конкин — старший лейтенант Владимир Шарапов
  • Работники правоохранительных органов:
    • Всеволод Абдулов — Петюня, опердежурный Пётр Соловьёв
    • Андрей Градов — Николай Тараскин
    • Наталья Данилова — Варя, младший сержант Варвара Синичкина, подруга Шарапова (озвучание — Нина Рычагова)
    • Евгений Леонов-Гладышев — Василий Векшин
    • Павел Махотин — Павел Владимирович, представитель прокуратуры
    • Александр Милютин — Иван Пасюк
    • Алексей Миронов — Иван Алексеевич Копытин
    • Генрих Осташевский — генерал, выступающий с докладом на праздничном вечере в клубе Управления милиции
    • Владлен Паулус — Родионов, эксперт МУРа
    • Лев Перфилов — Гриша «Шесть-на-девять», фотограф Григорий Ушивин
    • Евгений Шутов — подполковник Сергей Ипатьевич Панков
    • Евгений Стежко — Топорков
  • Соседи Шарапова:
    • Зиновий Гердт — Михаил Михайлович Бомзе
    • Нина Корниенко — Шурка, Александра Баранова
    • Игорь Старков — инвалид Семён, муж Шурки
  • Свидетели, проходящие по делу Ларисы Груздевой:
    • Юнона Карева — Галина Желтовская
    • Светлана Светличная — Надя, сестра Ларисы Груздевой
    • Николай Слесарев — Фёдор Петрович Липатников, сосед Груздевых
    • Наталья Фатеева — Ингрид Карловна (Ира) Соболевская
    • Сергей Юрский — Иван Сергеевич Груздев
  • Банда «Чёрная кошка»:
    • Александр Абдулов — Лошак
    • Александр Белявский — Евгений Петрович Фокс
    • Иван Бортник — Промокашка
    • Армен Джигарханян — Карп («Горбатый»)
    • Владимир Жариков — бандит с ножиком
    • Валерия Заклунная — Клавдия, подруга Карпа
    • Виктор Павлов — Сергей Левченко
    • Олег Савосин — Алексей Диомидович Тягунов
    • Татьяна Ткач — Анна Петровна Дьячкова, подруга Фокса
    • Олег Федулов — Шофёр Есин, убийца Векшина
    • Наталья Ченчик — подставная «Аня»
  • Прочие уголовники и околоуголовные элементы:
    • Екатерина Градова — Светлана Петровна Волокушина
    • Людмила Давыдова — Верка-модистка, Вера Степановна Моторина
    • Евгений Евстигнеев — вор Ручечник, Пётр Ручников
    • Леонид Куравлёв — уголовник Копчёный, Валентин Бисяев
    • Станислав Садальский — карманник Кирпич, Константин Сапрыкин
    • Лариса Удовиченко — Манька Облигация, Мария Афанасьевна Колыванова

Другие:

  • Зоя Василькова — потерпевшая, которой карманник Кирпич порезал сумку в трамвае
  • Миша Епифанцев — внук сторожа магазина
  • Наталья Крачковская — певица в кинотеатре
  • Валентин Кулик — певец в кинотеатре
  • Нина Озорнина — работница ресторана
  • Валерий Янклович — администратор театра
  • Элла Ярошевская — работница ресторана
  • Наталья Петрова — Марианна, работница ресторана
  • Сергей Мазаев — саксофонист в ресторане

Ссылки, источники:

  • 1 Сюжет
  • 2 В ролях
  • 3 Киноляпы
  • 4 Крылатые фразы
  • 5 Интересные факты
  • 6 Съёмочная группа
  • 7 Технические данные
  • 8 См. также
  • 9 Примечания
  • Братья Вайнеры
  • Глеб Жеглов
  • Володя Шарапов
  • «Место встречи изменить нельзя»(англ.) на сайте Internet Movie Database
  • Сайт, посвященный фильму
  • Краеведческое исследование. (Места съёмок фильма.)
  • Место съёмки финала погони оперативников МУРа за Фоксом, когда его «Студебеккер», пробив ограждение, упал с набережной в Яузу (фото со спутника).
  • Место съёмок ключевой сцены фильма (арест банды «Чёрная кошка», «…а теперь — Горбатый…») на Яузской ул. в Москве + Это же место, вид из космоса

Мода 1941 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *